北岳冬山合宿
１９５７年１２月３０日～１９５８年１月５日

吊尾根からの北岳バットレス

	ベースキャンプ１９５８年に日本隊が初の８０００ｍ峰（マナスル）登頂に成功したのが契機となって、登山ブームが一層加速されて行きました。そしてヒマラヤ登山で採用されている極地法（テントを順々に進めて行くやり方）が、日本の冬山登山にも応用される様になりました。当時は、進駐軍の払下品の重い装備のため、冬山ともなると１人当り４０Ｋｇ近い荷物となり、このような方法を採らざるを得ない面もありました。現在の軽量化された装備から見ると、何と大袈裟で大時代的と笑われそうですが！
	デカキス私の所属する山岳部の初めての冬山合宿が、北岳で行うことになりました。何しろ全てが初めてのことなので、万全を期した結果が、ご覧のような大荷物になってしまいました。
	１９５８年１月１日１１時３０分　北岳頂上に立つ。元旦の北岳は快晴で、３６０度山また山の素晴らしい景観が我々を迎えてくれました。
	アタック隊私たち若手３人組が、間の岳及び農鳥岳アタック隊に指名され、３０００ｍ稜線のＣ２に置き去りにされました。
	Ｃ２からの富士山元旦の夜中から猛吹雪になり、翌２日はテントから一歩も動けず、停滞を余儀なくさせられました。朝の気温は（－）２３度でした。３日も吹雪でしたが、日程の都合でアタックを断念して、ベースキャンプに引き返すことにしました。吹雪の中、テントの撤収に１時間半も要しましたが、北岳肩の稜線に迎えのサポート隊の姿を見た時は、本当にホッとしました。経験の浅い我々にとって、眠れないほどの不安な暴風雪の二夜でした。

１２月３０日　（甲府２：００→夜叉神トンネル３：３０→鷲住山４：３０→荒川小屋７：３０/９：００→池山小屋（ＢＣ）１５：１５）
１２月３１日　（森林限界にC1設営）
’５８年１月１日　（C１出発７：００→北岳稜線１０：３５/１１：００→北岳１１：３０/１２：００→Ｃ２設営地（北岳稜線上）１３：００）
１月２日　（猛吹雪のため停滞）
１月３日　（C２出発９：３０→吊尾根分岐１１：００→Ｃ１３：２０/１５：３０→池山小屋１６：２０）
１月４日　（ＢＣ出発９：３０→荒川小屋１２：２０/１４：００→鷲住山１６：３０→夜叉神峠茶屋１８：００→芦安鉱泉）

ＢＡＣＫ　　　　　百名山トップ　　　　　ＨＯＭＥ

	ベースキャンプ１９５８年に日本隊が初の８０００ｍ峰（マナスル）登頂に成功したのが契機となって、登山ブームが一層加速されて行きました。そしてヒマラヤ登山で採用されている極地法（テントを順々に進めて行くやり方）が、日本の冬山登山にも応用される様になりました。当時は、進駐軍の払下品の重い装備のため、冬山ともなると１人当り４０Ｋｇ近い荷物となり、このような方法を採らざるを得ない面もありました。現在の軽量化された装備から見ると、何と大袈裟で大時代的と笑われそうですが！
	デカキス私の所属する山岳部の初めての冬山合宿が、北岳で行うことになりました。何しろ全てが初めてのことなので、万全を期した結果が、ご覧のような大荷物になってしまいました。
	１９５８年１月１日１１時３０分　北岳頂上に立つ。元旦の北岳は快晴で、３６０度山また山の素晴らしい景観が我々を迎えてくれました。
	アタック隊私たち若手３人組が、間の岳及び農鳥岳アタック隊に指名され、３０００ｍ稜線のＣ２に置き去りにされました。
	Ｃ２からの富士山元旦の夜中から猛吹雪になり、翌２日はテントから一歩も動けず、停滞を余儀なくさせられました。朝の気温は（－）２３度でした。３日も吹雪でしたが、日程の都合でアタックを断念して、ベースキャンプに引き返すことにしました。吹雪の中、テントの撤収に１時間半も要しましたが、北岳肩の稜線に迎えのサポート隊の姿を見た時は、本当にホッとしました。経験の浅い我々にとって、眠れないほどの不安な暴風雪の二夜でした。